Электрооборудование. Бортовую проводку желательно держать сухой и чистой и не использовать даже для временных соединений провода другого сечения с неизвестной степенью сопротивления. Расплатой за такую беспечность может стать пожар, и это не страшилки. Пристального внимания заслуживает аккумулятор. Контроль уровня и плотности электролита занимает немного времени, зато избавляет от неприятностей в дальнейшем. Не стоит забывать и о чистоте – грязная поверхность может спровоцировать короткое замыкание, как говорится, со всеми вытекающими последствиями. На капитальных стоянках желательно не упускать возможности использовать внешний источник тока для подзарядки аккумулятора. При этом сила тока должна равняться 1/10 емкости батареи. Ошибочно мнение, что АКБ надо заряжать только при глубокой разрядке. Опыт показывает, что даже половинная степень разрядки может отрицательно сказаться на работе бортовых электронных систем и усложнить холодный пуск двигателя.
После длительной стоянки на морозе с неработающим двигателем перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, неплохо включить предпусковой подогреватель. Для облегчения «старта» можно нагреть солярку в топливном фильтре около мотора горячей водой или другим источником тепла, за исключением открытого огня.
Топливная система. Поскольку на просторах России днем с огнем не отыскать дизтоплива европейского стандарта EN590, в экстренных случаях в нашу солярку можно добавлять керосин. Следует учесть, что максимальная доза керосина не должна превышать 1/5 количества дизельного топлива. При этом сначала в бак заливают керосин и только потом дизтопливо, но никак не наоборот. Такая процедура улучшает смешиваемость «коктейля» и не вредит двигателю. А вот «разжижать» солярку спиртом или бензином запрещается: длительная работа мотора на таком суррогате неизбежно приведет к износу прецизионных пар в ТНВД и насос-форсунках. Более того, в отдельных случаях это чревато и выходом из строя других деталей силового агрегата.
Головная боль зимнего периода – запарафинирование отечественной солярки. Кристаллы парафина могут наглухо закупорить поры фильтра и топливопровод. В результате – падение мощности или полная остановка двигателя. Выходом может стать исключение из магистрали дополнительных постоянно не обогреваемых топливных фильтров (например, фильтра-сепаратора, установленного на раме). Рекомендуется использовать нагреватели-теплообменники жидкостного типа, а еще лучше электрические, но с одним условием – они должны быть смонтированы до фильтрующего элемента.
Система осушения воздуха. Дальнобойщики знают, что сжимаемый компрессором воздух через змеевик-охладитель подается на фильтр-сепаратор для удаления избыточного количества влаги. В морозы неудаленная влага замерзает и препятствует прохождению воздуха. Вот почему перед длительной стоянкой автомобиля важно слить конденсат из ресиверов и «под завязку» заполнить пневматическую систему при работающем двигателе до «сброса». Тем самым удастся удалить остатки влаги из блока цилиндров и фильтра осушителя.
Подача воздуха в двигатель. Типичная проблема зимней эксплуатации – образование конденсата в охладителе нагнетаемого воздуха (интеркулере). Для этого необязательно мотор должен быть выключен – замерзание водяных паров происходит и при длительной работе двигателя на малых оборотах (в пробке, в очереди на границе и т. д.). Определить проблему до остановки двигателя можно по характерному белому дыму из выхлопной трубы. Меры противодействия предельно просты: открыть систему вентиляции картера двигателя. Но стоит помнить, что, если патрубок вентиляции картера опущен слишком низко, есть риск замерзания в нем капель влаги. В этом случае появляется течь масла по уплотнениям мотора, масло попадает из турбины во впускной тракт.
При температуре окружающего воздуха от 0 до –10 °С рачительные водители на треть закрывают нижнюю часть интеркулера матерчатым экраном, поставляемым вместе с новым автомобилем. Но если чехол утерян – не беда, можно воспользоваться любым воздухо - и влагонепроницаемым материалом. Для этой цели подойдут брезент, линолеум, пластик или что-то аналогичное. При морозах ниже –15 °С нужно закрывать уже больше половины высоты интеркулера, причем обязательно снизу. Однако при увеличении температуры двигателя за отметку +90° нужно уменьшить степень «зашоренности» интеркулера.
Что делать, если конденсат уже образовался в большом количестве и поступает в цилиндры? В этом случае рекомендуется провести продувку. Придется поднять кабину, шестигранником ослабить металлический хомут на гофрированном патрубке между интеркулером и впускным коллектором (слева по ходу автомобиля), отсоединить его и, приподняв вверх, положить на коллектор. Затем следует завести двигатель и удерживать высокие обороты (желательно не менее 1200 мин-1) в течение 5–10 с, несколько раз до полного удаления влаги. Бывает так, что из интеркулера вылетает большой объем жидкости – от 3 до 5 л. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и не подставлять части тела на пути выхода воздуха, воды и кусочков льда из патрубка.